30/07/2021 Wine reviews, values, expert tips, recipes, restaurants, news, videos & more

ΑΣΥΡΤΙΚΟ & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Μια ξεχωριστή συζήτηση με την Gaia Wines & τον Σπύρος Μπλάτσιος στο Χάρτης των Γεύσεων / Map of Flavours

TROPOS WINE TIMES: Βρεθήκαμε στον Χάρτη των Γεύσεων του 2019 …. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ. ….μετά τα αεροδρόμια και στον Χάρτη! TWT:…


https://www.youtube.com/watch?v=cBSE6TZwJJc…

TROPOS WINE TIMES: Βρεθήκαμε στον Χάρτη των Γεύσεων του 2019 ….

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ. ….μετά τα αεροδρόμια και στον Χάρτη!

TWT: …και βλέπουμε εδώ ένα Θαλασσίτη, μία Σαντορίνη. Ποια είναι η άποψή σου γι’ αυτό το εμβληματικό κρασί;

Σ.Μ. Είναι εμβληματικό, γιατί είναι ο πρώτος παραγωγός εκτός Σαντορίνης που πήγε να κάνει κρασί μέσα στη Σαντορίνη. Μέχρι τότε τα κρασιά της Σαντορίνης τα έκαναν οι ίδιοι οι παραγωγοί της Σαντορίνης. Είναι ο πρώτος που εκτός Σαντορίνης αναγνώρισε την αξία αυτού του terroir και αποφάσισε να κάνει ένα κρασί Σαντορίνης χωρίς να έχει κάποια σχέση με το νησί. Οπότε αναγκάστηκε να πάει στο νησί να αγοράσει χώρο, να αγοράσει σταφύλια και να κάνει το δικό του κρασί της Σαντορίνης όπως πίστευε αυτός ότι θα ’πρεπε να είναι η Σαντορίνη. Είναι ο μόνος Έλληνας παραγωγός ο οποίος έχει κάνει τέτοιες κινήσεις, γιατί δεν είναι παραδοσιακός οινοπαραγωγός, όπως οι υπόλοιποι. Ο άνθρωπος είναι ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο που αναγνώρισε ότι κάποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν μία δυναμική και αποφάσισε να επενδύσει σ’ αυτές τις περιοχές που έχουν τη δυναμική αυτή.

TWT:  Σπύρο, να το δοκιμάσουμε; …….. Πώς βλέπεις τη μύτη;

Σ.Μ.: Η μύτη είναι όπως έπρεπε να είναι κανονικά μία Σαντορίνη, αυστηρή δηλαδή. Είναι ένα κρασί το οποίο δεν είναι αρωματικό, δεν είναι εύκολο στη μύτη, δεν είναι εύκολο για τον πολύ κόσμο. Ομοίως ακολουθεί και το στόμα. Το στόμα παραμένει αρκετά ξηρό, έχει μία πολύ ελαφριά τανικότητα και είναι ένα κρασί το οποίο λόγω της μεγάλης οξύτητας χρειάζεται συνοδευτικό φαγητό, δεν μπορείς εύκολα να το πίνεις μόνο του.

TWT: Να βάλουμε και κάποιον στην παρέα μας… Είναι κάπως έτσι;

GAIA WINES: Γεια σας…  ακριβώς έτσι. Όλες οι Σαντορίνες είναι ακριβώς έτσι, βέβαια κάθε Σαντορίνη από κάθε παραγωγό έχει την προσωπικότητα του παραγωγού και τον τρόπο με τον οποίο οινοποιείται. Αλλά το terroir της Σαντορίνης είναι το μοναδικό terroir, είναι αυτό που έχει οδηγήσει το Ασύρτικο να γίνει το πιο γνωστό brand name της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εξέλιξη που είχε το Ασύρτικο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε μας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε να εξάγουμε το Ασύρτικο στη Νέα Υόρκη το 1999. Μπήκε στα wine bars, επειδή είχε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, της υψηλής οξύτητας, της καταπληκτικής δομής. Είναι σχετικά μέτριο στην αρωματική ένταση αλλά τα στοιχεία αυτά της δομής, της οξύτητας, του mineral, της ορυκτότητας δηλαδή, είναι χαρακτηριστικά και το κατατάσσουν, θα έλεγα, στην κατηγορία των mineral wines που είναι τα chablis, τα rieslings, κρασιά τα οποία είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο.

TWT: Σπύρο, μήπως είναι μύθος όλα αυτά, είναι υπερεκτιμημένα, μία καλή ιστορία;

Σ.Μ.: Όχι, δεν είναι υπερεκτιμημένα, είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης. Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κρασιά που αναφέρθηκαν, η Σαντορίνη έχει ένα μειονέκτημα, είναι πολύ μικρές οι εκτάσεις. Οπότε, κατά συνέπεια εφόσον η ζήτηση είναι μεγάλη, αυτό δημιουργεί ένα μύθο πίσω από τη Σαντορίνη ότι ‘’δεν προλαβαίνω να πάρω’’. Οι αγορές είναι συγκεκριμένες, οι φιάλες είναι συγκεκριμένες, άρα αυτοί που έχουν πρόσβαση σ’ αυτό το κρασί, και ανάμεσά τους κι εμείς ως Έλληνες, είμαστε τυχεροί που μπορούμε ακόμα να το πίνουμε, θεωρώ.

TWT: Είναι value for money οι τιμές;

Σ.Μ.:  Το value for money είναι κάτι υποκειμενικό. Value for money μπορεί να είναι ένα χιλιανό κρασί των 2 ευρώ από τη μια και μια Σαντορίνη των 20 ευρω απ την άλλη. Είναι υποκειμενική η σχέση αξίας προς τιμή. Στις τιμές που εμείς αγοράζουμε σήμερα τη Σαντορίνη, θεωρώ ότι είμαστε  πολύ ευνοημένοι, όπως ήμασταν πολύ πιο ευνοημένοι τα προηγούμενα χρόνια. Το πού θα διαμορφωθεί στο τέλος η τιμή της Σαντορίνης δεν το ξέρουμε ακόμα.

TWT: Κάνετε έναν «ΘΑΛΑΣΣΙΤΗ» τον οποίο τον πήρατε και το βάλατε βαθιά στη θάλασσα για να παλαιώσει. Είναι ένα τρικ αυτό του μάρκετινγκ ή είναι μία ξεχωριστή προσέγγιση;

GW: Θα ήθελα πρώτα να σχολιάσω λίγο το value for money. Θα σας απαντήσω πρώτα στην υπόθεση του βυθισμένου (submerged), που πραγματικά είναι μία ιδιαιτερότητα.  Εμείς γενικώς θέλουμε να ψάχνουμε και πειραματιζόμαστε με νέες ιδέες και με νέες δυνατότητες των προϊόντων. Η Σαντορίνη είναι σχετικά καινούργια στην παγκόσμια αγορά, είναι πολύ λίγα τα χρόνια, τα 15-20 χρόνια είναι πολύ λίγα για να στηθεί ένα brand κρασιού. Αυτό το βλέπουμε κοιτώντας τους “ανταγωνιστές” μας σε εισαγωγικά (γιατί δεν είναι ανταγωνιστές μας, είναι πολύ πιο μπροστά από μας, τα κρασιά από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς είπαμε ‘’ας δοκιμάσουμε να παλαιώσουμε το Θαλασσίτη διαφορετικά από ότι τον παλαιώνουμε στο οινοποιείο μας’’, είπαμε λοιπόν ας δοκιμάσουμε να τον παλαιώσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό σε σχέση με το Θαλασσίτη που παλαιώνουμε στο κελάρι μας.

Σ.Μ.:  Νομίζω ήταν η πιο πλήρης αναγωγική παλαίωση που θα μπορούσε να γίνει.

GW: Είναι διαφορετική. Εγώ στην αρχή δεν το πολυπίστευα. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει κάποια διαφορά, τελικά έχει μία διαφορά: το κρασί είναι πιο αρωματικό και πιο στρογγυλό από ότι αυτό που είναι στο κελάρι.

TWT: Συμφωνείς, Σπύρο;

Σ.Μ.: Έχω δοκιμάσει μόνο του ’15, αν θυμάμαι καλά, το βυθισμένο (Θαλασσίτης submerged), το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το αντίστοιχο του ’15 σε φιάλη.

GW: Οι Σαντορίνες γενικά δεν διαφέρουν πάρα πολύ από χρονιά σε χρονιά, δεν υπάρχει αυτό που λέμε variation, γιατί τα πρέμνα ζουν σε οριακές συνθήκες, δεν είναι ένας κοινός αμπελώνας, είναι συνθήκες ξηροθερμικές εντελώς, η παραγωγή είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο όριο της ζωής του φυτού. Βλέποντάς το από αυτό το πρίσμα, αντιλαμβανόμαστε ότι το variation δεν μπορεί να είναι μεγάλο γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα. Στη Σαντορίνη δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις καιρικές συνθήκες, είναι πάντα ξηροθερμικές, πάντα το σταφύλι δεν έχει υγρασία, πάντα δεν υπάρχει νερό, είναι τα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι η ποσότητα, η οποία ποσότητα όμως έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ χαμηλή (η ποσότητα της παραγωγής εννοώ). Το ‘’20 εκατόλιτρα ανά εκτάριο’’ το οποίο είναι το πάνω όριο της παραγωγής στη Σαντορίνη, είναι ήδη πάρα πολύ μικρό, δηλαδή μιλάμε για 300 κιλά το στρέμμα που είναι πάρα πολύ μικρή παραγωγή. Άρα, έχουμε ένα πολύ συμπυκνωμένο χυμό ο οποίος παράγει ένα κρασί που δεν γίνεται να γίνει πιο συμπυκνωμένο.

TWT: Σπύρο, η Σαντορίνη θα πέσει θύμα της φήμης της;

Σ.Μ.: Δεν υπάρχουν προφήτες γενικώς, οπότε δεν υπάρχουν προφήτες στο κρασί. Το τι θα κάνει η Σαντορίνη από δω και πέρα εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται πρώτα από τη διεθνή αγορά, γιατί πλέον έχει γίνει διεθνές κρασί, δεν είναι πλέον ελληνικό κρασί, δεν απευθύνεται στον μέσο έλληνα καταναλωτή, απευθύνεται στον μέσο ευρωπαίο, στον μέσο Αμερικάνο κυρίως καταναλωτή, περισσότερο απ’ τον ευρωπαίο, και εκεί είναι ένα χρηματιστήριο. Σε σχέση με τις τιμές των υπολοίπων κρασιών αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι υποτιμημένη, αλλά δεν ξέρουμε που θα καθίσει αυτό το χρηματιστήριο μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια.

GW: Θα πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με το brand. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο.

TWT: Φοβόμαστε τον ανταγωνισμό της Σαντορίνης με το Ασύρτικο εκτός Σαντορίνης;

GW: Όχι, ίσα ίσα, που το brand της Σαντορίνης όπως έχει χτιστεί, όσο έχει χτιστεί μέχρι τώρα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ να προχωρήσει και το brand των Ασύρτικων από την ενδοχώρα. Το ότι έγινε γνωστό το Ασύρτικο δημιούργησε την ανάγκη και για πιο φθηνό Ασύρτικο, γιατί ο καταναλωτής ζητάει το Ασύρτικο. Βεβαίως υπάρχει το ακριβό αλλά τώρα πια υπάρχει και το φθηνό, άρα έχουμε μια ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των Ασύρτικων από όλα τα μέρη της Ελλάδος, εξαιτίας του brand που δημιούργησε το Ασύρτικο της Σαντορίνης.

Πρέπει να πλησιάσουμε τη λέξη brand και τι σημαίνει. Τι έκαναν οι Γάλλοι, τι έκαναν οι Ιταλοί με τα κρασιά τους όλα αυτά τα χρόνια; Στήσανε το όνομα του Μπορντώ, όλοι ξέρουν το Μπορντώ, υπάρχουν Μπορντώ με 5 ευρώ  και υπάρχουν Μπορντώ με 2.000 ευρώ. Αυτό το range οφείλεται στο brand. Τα κρασιά του Μπορντό πουλάνε ακόμα και τα φθηνά πολύ καλά επειδή έχει στηθεί το brand το καλό. 

Σ.Μ.: Η διαφορά όμως είναι ότι το Μπορντώ είναι ένα brand από το 1344, αν θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά ενώ η Σαντορίνη είναι ένα πολύ νέο brand.

GW: Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή την αποδοχή από τον μέσο καταναλωτή της τιμής του Ασύρτικου. Η τιμή του είναι μειωμένη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

TWT: Σπύρο, δοκιμάσαμε από τον Jim Βarry, από Αυστραλία Ασύρτικο. Καμία σχέση με Σαντορίνη αλλά ένα ωραίο Ασύρτικο, ένα στρογγυλό Ασύρτικο.

Σ.Μ.: Πλέον υπάρχει Ασύρτικο απ’ την Τουρκία, υπάρχει Ασύρτικο στην Αυστραλία, υπάρχει Ασύρτικο στη Νότια Αμερική, υπάρχει Ασύρτικο ακόμα και στην Ισπανία.

TWT: Σπύρο είσαι οινόφιλος. Μπορεί να υπάρξει σαν το Riesling μία φυλή, ένα tribe το οποίο θα ασχολείται μόνο με το Ασύρτικο;

Σ.Μ.: Νομίζω ότι ήδη υπάρχει, απλά είναι πολύ πιο μικρό το κοινό και πιο hardcore. Είναι οι πρώτοι που το ακολουθούν οι οποίοι είναι οι πιο φανατικοί συνήθως και είναι αυτοί που είναι ίσως διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα λεφτά σε σχέση με τον απλό καταναλωτή για να αγοράσουν ένα κρασί ποιότητας.

GW: Το κρασί του Jim Βarry είναι ένα κρασί των 20 δολαρίων, δηλαδή είναι ένα κρασί της κατηγορίας των monograph, ένα απλό κρασί. Αυτό όμως δεν είναι μειονεκτικό, είναι σχετικό, διότι το brand είναι αυτό που στήνεται, ο κόσμος που μαθαίνει το Ασύρτικο.

Σ.Μ.: … και πέραν τούτου είναι σημαντικό ότι πίσω από το Ασύρτικο κρύβονται όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ποικιλίες γιατί αυτή τη στιγμή το Ασύρτικο λειτουργεί ως πρεσβευτής όλης της Ελλάδος στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει άλλος πρεσβευτής, άρα είναι ο μοναδικός πρεσβευτής και ουσιαστικά θα βοηθήσει και τις υπόλοιπες ποικιλίες σιγά-σιγά να μπουν στις αγορές του εξωτερικού.

GW: Αυτό που ενδιαφέρει πιστεύω τον κόσμο είναι ότι το ελληνικό κρασί έχει μία διεπαγγελματική η οποία έχει επενδύσει σε στρατηγικό σχέδιο, έχει προωθήσει πρώτα τις τέσσερις βασικές ποικιλίες. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο με τους brand ambassadors που το πρώτο είναι το Ασύρτικο, Μοσχοφίλερο (στις λευκές), Αγιωργίτικο και Ξινόμαυρο (στις κόκκινες). Αυτά είναι τα πρώτα, έπονται και τα υπόλοιπα.

Το στρατηγικό σχέδιο ανανεώνεται και τώρα είναι στη φάση που το ανανεώνουμε, κι αυτό λειτουργεί σε βάθος χρόνου. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το Μπορντώ είναι γνωστό από τότε, το Ασύρτικο, η Ελλάδα ξεκίνησε το ’80, το στρατηγικό σχέδιο έγινε το 2000, επομένως θέλει χρόνο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε στην Ελλάδα, γιατί είναι βασικό, θέλει χρόνο.

TWT: Στην υγειά του Ασύρτικου, λοιπόν…..

Related Posts

ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ : 100% «Άγριο Λευκό» ή «Το Κρασί της Παρέας»;

21/03/2018

21/03/2018

ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ : 100% «Άγριο Λευκό» ή «Το Κρασί της Παρέας»;

Ασ(σ)ύρτικο της Psaroulis Wines – Οινοποιία Ψαρούλη

20/03/2018

20/03/2018

Ασ(σ)ύρτικο της Psaroulis Wines – Οινοποιία Ψαρούλη Το Ασ(σ)ύρτικο είναι “συναισθηματικά συνδεδεμένο” με τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα με...

ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ – Gaia Wines Santorini

26/03/2018

26/03/2018

ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ Δοκιμάσαμε το “ΘΑΛΑΣΣΙΤΗ” που συνόδευσε το κύριο πιάτο μας (συναγρίδα) στο εστιατόριο Koursaros Drosia και εντυπωσιαστήκαμε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΓΙΑΣ & WINE STYLE (Masterclass για τη Μαυροδάφνη)

28/06/2019

28/06/2019

Μετά την παρακολούθηση 4 Masterclasses (Μαλαγουζιά, Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Μαυροδάφνη) κι ενός Φεστιβάλ          ( Thessaloniki Wine Show ) είμαστε σε θέση...

Ο Κώστας Προβατάς Dip WSET, αποκαλύπτει τις απόψεις του για τη Μαυροδάφνη

27/06/2019

27/06/2019

Μετά το Masterclass της Μαυροδάφνης από την Wine Style του Stefanos Kogias II στις εγκαταστάσεις του WSPC – Wine &...

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ του Argatia Winery παρουσιάζει τη λευκή Αργατία του 2013

01/07/2019

01/07/2019

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ του Argatia Winery παρουσιάζει τη λευκή Αργατία του 2013 Ο Χριστόφορος Γεωργιάδης , εκπρόσωπος της νέας γενιάς...

ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2020

12/10/2020

12/10/2020

«Μια καλή αλλά όχι εξαιρετική χρονιά» Είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε στον Τρύγο του Ξινόμαυρου , σε ένα από τα αμπελοτεμάχια του Οινοποιείου της ΑΡΓΑΤΙΑΣ.

Η Tropos Wine Times στην Έκθεση Οίνου Οινόραμα Oenorama 2018

24/03/2018

24/03/2018

Βρεθήκαμε στο Ζάππειο για μία ακόμη φορά, συνομιλήσαμε με οινοποιούς, δοκιμάσαμε κρασιά απ όλη την Ελλάδα και καταγράψαμε σκέψεις, ανησυχίες,...

O Master Wine Konstantinos Lazarakis MW για το Masterclass της Μαυροδάφνης

25/06/2019

25/06/2019

O Master Wine Konstantinos Lazarakis MW για το Masterclass της Μαυροδάφνης στο WSPC – Wine & Spirit Professional Center Σε...

Mouhtaro is a unique indigenous variety from Greece.

27/03/2018

27/03/2018

MOUHTARO: It sounds Greek to me! #Mouhtaro is a unique indigenous variety from Greece.

ΜΠΑΚΗΣ ΤΣΑΛΚΟΣ : TO ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ !

20/05/2019

20/05/2019

Συναντήσαμε τον Wine maker του  ΚΤΗΜΑ Οινογένεσις κύριο Bakis Tsalkos ο οποίος μας μίλησε για το Όραμα του Οινοποιείου του...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ – Τα πιστεύω μου για τη Μαυροδάφνη

26/06/2019

26/06/2019

Είμαι ο Γιάννης Παπαργυρίου Yannis Papargyriou απ το Οινοποιείο Παπαργυρίου Papargyriou Winery  στην ορεινή Κορινθία. Βρισκόμαστε στο χώρο του WSPC...

TOMH means 100% Moschofilero

21/03/2018

21/03/2018

TOMH means 100% Moschofilero Moschofilero from Mantineia PDO is one out of 4 Ambassadors of Greek wines (Assystiko, Xinomavro and...

1ο Thessaloniki Wine Show 2019

01/04/2019

01/04/2019

Όλοι οι Άνθρωποι των Οινοποιείων που συμμετείχαν στο 1ο Thessaloniki Wine Show 2019 που έλαβε χώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,...

GK Wines – Touriga Nacional από τη Λάρισα και ψητό μπαρμπούνι;

24/03/2018

24/03/2018

Ο Γιώργος Κίτος George Kitos ,αμπελουργός και wine maker , αγαπά κάποιες ξενικές ποικιλίες και πιστεύει ότι στην Ελλάδα μπορούν...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *